Siempre he tenido admiración por esta señora que ha definido Vogue por 20 años. Quien tenga un par de neuronas en este negocio, sabrá que si Diana Vreeland inventó el ABC en las revistas femeninas modernas, Anna Wintour inventó la gramática.
Como el conocimiento hay que compartirlo, aquí el famoso artículo del WSJ Magazine.
Y aquí la última entrevista de Forbes, por ser #69 en World's more powerful women
Aunque con 4 días de retraso, Grace Coddington cumplio 70 años el pasado 14 de abril, y yo cada día la encuentro más guapa, ya saben que me encanta, una leyenda editorial. Como decía Coco Chanel, "Una mujer tiene la edad que se merece", Grace merece estar estupenda.
Como sabrán, soy un poco olvidadizo, pero nunca olvido que los detalles son los que marcan la diferencia de cualquier cosa. En este caso, este sector del que escribo, se constituye de falsedades, humo y mucho bla bla bla. Que es correcto, es parte del sistema de la moda, es parte del mecanismo objetivo de producción de información para convertir un trozo de tela en algo más que fibra de algodón -o cualquier otro-, y que es algo que los profesionales lo sabemos, o en teoría deberíamos saberlo y tenerlo muy claro.
Sin rodeos me voy a ésto que ha estado circulando en pocas páginas webs y por ahí alguien que levantó la mano en Facebook Fashionisma.es y es que me parece algo muy curioso, no solo por las implicaciones comerciales que lleva bajo el brazo, que son más que evidentes, sino por la relación entonces entre las hermanas dentro de la misma cabecera editorial y de la competencia.
Teniendo esto de base, el polémico vestido de Dolce & Gabbana, sí el vestidito veraniego muy simplón, que tiene apareciendo Febrero-Abril en las revistas femeninas especializadas en moda, con nombre VOGUE y ELLE
Citando propiamente a Rafael Rodríguez Barros, periodista de moda y colaborador de Modaes.es, al leer su artículo sobre "La Trama Dior", saqué una frase para toda la vida debido a mi interés particular por el mundo editorial y el publishing.
"La libertad de expresión de las revistas de moda suele ser inversamente proporcional a sus ingresos publicitarios"
Y quien me diga lo contrario, no tiene ni idea lo que es el sistema, quien crea que el hecho de que un mismo vestido esté en cuatro portadas es un despiste de las estilistas, quien diga que una sola marca es capaz de salir en portada en un periodo tan corto solo por el hecho de que su colección sea muy buena, es que piensa muy inocente, y en este sector mis queridos, nada es casualidad, nada es al azar, nada es un golpe de ingenio y suerte, al menos ya no lo es, y es lo que escribimos en la prensa para que sigamos teniendo artículos inalcanzables y deseados, para seguir hinchando las cuentas de holdings, porque queridos, la moda ya no es lo que era, y quien siga pensando en la vieja escuela... es bueno añorar, pero aquello se ha acabado. -Pero ese es otro tema-
Si seguimos la cronología la primera en sacar el vestido incómodo fue el Vogue España, lo que en teoría hace a Yolanda Sacristán, una pitonisa, porque ella desde Febrero ha dicho. "Que sí chicas, a que estos Italianos saben hacer trapitos -¡A comprar!-", luego viene la reacción en cadena, Elle Rusia, Vogue Alemania, Vogue Paris.
Lo peor de todo esto creo que ha sido para Emmanuelle Alt, que queda como una vil tonta al estrenar lugar en el Masthead de la revista y sacar una portada tan poco original, teniendo en cuenta que en España se publicó dos meses antes.
Es que no me lo creo, imagina, con la influencia que debes tener en CondeNast, es obvio que tienes privilegios y tienes información de primera mano. Revisemos tiempos.
Carine deja la editorial en finales de Diciembre, para la segunda semana de Enero 2011 ya había sido nombrada la Alt. Quiere decir que estaban cerrando Marzo con los ultimos photoshootings de Roitfeld. Para ese entonces, finales de Enero, al momento que Alt toma posesión, Vogue España ya tenía listo el print del mes, si no es que ya lo tenía fuera en circulación; Me voy a creer que NADIE en la redacción de Voguettes, levantó la mano para decir, "Scuse moi" que eso ya lo hicieron las españolas, ¿para qué nos vamos a llevar a la Bündchen a hacer algo igual, cuando todavía estaban en tiempo de preparar el número?, por supuesto que no me lo trago.
Ahora bien, el arte del engaño de los showrooms de Dolce & Gabbanna, para colarles a todas las cabeceras el mismísimo vestido. Descartado, nadie engaña a una estilista, NADIE, menos con apellido editorial importante. Como si existiera un solo vestido, y éste volara por todos los paises, como si no existieran los mails o los encuentros por ahi entre las mismas del gremio, si todas se conocen, el engaño habría salido..."Oye chica, que estamos haciendo la misma editorial todas".
Y sí, Paris tiene a Gisele, pero tiene un vestido mas visto que nada, publicado dos meses antes, y sin mucha propuesta que digamos, teniendo colecciones espectaculares de SS11 como Prada, Celine, Chloé, y sí la cole de Dolce & Gabbana es muy buena, muy italiana, muy afín a los códigos del duo siciliano, es igual de buena como aquella con animal print y lencería ¿recuerdan? del año pasado, pero para mi esto es ponerle un puntazo negro a la coordinación editorial, además de una gran X estilosa a la debutant Emmanuelle Alt.
Nunca he podido ver una revista -y menos de moda- de igual manera, ya no; empiezo a hacer cruces, contar contenido, contar anunciantes, contra, guardas, y detectar información propia, y contenido comprometido. Que es una realidad, y que claro que también se venden las portadas, lo que me lleva a pensar que los Dolcegabbanicos facturan y bien, para permitirse estos lujitos, de publicitarse globalmente.
Con todo lo anterior, me lleva a concluir y suponer que no es casualidad que el vestido incómodo esté en más de cuatro portadas, ya que tiene todo el rastro de ser una estrategia planeada, revisada, comprometida y pagada.
Y como sigo teniendo espíritu curioso, me puse a revisar qué otras cabeceras habrían podido estar metidas también en la repartición del presupuesto. Pues bien, el hecho es que la Harper's Bazaar España, también tiene en su portada de Marzo un Dolce & Gabbana blanco, en encajes, no el mismo vestido pero muy bien citado en la cover, como cada numero. Que por cierto el numero es sensacional en contenido, pero esa ya es otra historia.
También casualmente, Vogue Italia ¿adivinen quién tiene en portada de Marzo?, ya sobra decirlo, misma label, diferente modelo. ¿Casualidad o no?, No puedo responderlo, La Vogue Italiana siempre es muy patriótica, siempre prioriza diseño Italiano, para portadas, primeras paginas publicitarias y editoriales. La verdad es que en eso todas las demás tienen mucho que aprenderle a la Sozzani que es de las mejores directoras de CondeNast.
Entonces, ¿Ha pagado o no, Dolce & Gabbana todas las portadas de Primavera-Verano 2011 de las principales revistas femeninas europeas?. Todo apunta a un sí, un sí rotundo por todos los motivos anteriores. Saberlo con seguridad es imposible y afirmarlo pues tampoco, porque no tengo en mis manos las facturas que lo comprueben, ni tampoco aunque conociera a todas las jefas/es de publicidad de las revistas me lo dirían. Secretos de estado.
Lo que me hace gracia es que todavía en plena epoca del sígueme en Twitter y desfiles retransmitidos online y megacampañas publicitarias, en plena época de compra y venta de casas de moda como si se tratáse de una tienda de abarrotes, sigamos creyendo en las inocentes casualidades en el mundo de la moda.
Los lanzamientos de cabeceras editoriales "en tiempos de crisis" son catalogados por muchos y muchas como un suicidio, muchos rumores detrás y un sin fin de especulaciones, para muestra tenemos V Magazine, Harper's Bazaar España, en su momento Esquire... sigo?...créanme yo lo escucho casi a diario, y más cuando eres independiente y te esfuerzas por gestionar un publishing que no tiene -respaldos globales-, aka CondeNast; pero esa es otra historia.
Si los números de Septiembre son los "Enero" de la moda, los números de Marzo son igual de importantes, se cuela toda la información guardada desde los desfiles de Septiembre (del año anterior), y como hemos pasado la cuesta de inicio de año, ahora, para estas fechas la gente ya podrá gastar. Marzo pesa un montón, hay tanta información, tanto anuncio que hasta a veces me mareo, y tardo 100 páginas para llegar a la Editorial; esa sensación me pasaba con el Vogue Estados Unidos ( ver. el pie de página de este blog y lo comprenderán). En fin, CondeNast decide que las Turcas merecen su propia Biblia de la Moda, y se prepara una super producción para la ciudad más grande de Europa: Estambul.
Pues como era de esperarse, regresé a España con Vogue bajo el brazo y con dolor de hombro entre la maleta, el bolso y la revista que parece un libro de Taschen de los gordos. 8 Liras turcas, aproximadamente 4 euros me costó el chistesito, y sólo por las imágenes porque de turco nada.
Prepararon la ciudad con publicidad exterior, y en una zona de tiendas de lujo, hasta la mismísima Beymen, les sirvió de punto de distribución, que es como si Gonzalo Comella o Santa Eulalia en Barcelona (Con su debida distancia entre cartera multimarca), les vendieran revistas a la Vogue España, es que yo aluciné... así es, como lo leen, lanzamiento por todo lo alto en Nişantaşı it neighbourhood donde los haya donde todas las señoras van cayendose con las joyas, listas para tomar el café turco en la esquina de Cartier con McQueen, para irse luego a LV a por un capricho.
Esta colaboración de Beymen con CondeNast, estoy seguro que les habrá colado al menos página gratis, y es que hasta material POP tenían dentro, a lado de joyas de millones de liras, bolsos Balenciaga, Bottega Venetta, Chocolatería, YSL y perchas con Givenchy. Cinco plantas y yo no daba crédito con tánto y tan caro.
Regresamos al numerito, portadaza con Jessica Stam, fotografiada en Nueva York por Patrick Demarchelier, todas las producciones estilizadas por Mary Fellowes, ahora directora de moda de la revista. La Fellowes, resulta que es ex-Saint Martins, ex-asistente de Isabella Blow, y ex-asistente del dept. de moda del Vogue British.
Y ahora junto con Ece Sukan, propietaria de una de las mejores tiendas vintage de Istanbul, estilista, ex-modelo y bla bla bla... forman parte del masthead del bebe (Vaya que saben hacer networking).
Seda Domanic, Editor in Chief, tiene una carrera en Política Internacional por Georgetown, un Master en Economía Internacional y Estudios Europeos, ex working girl de CNN Washington Bureau, y un PhD. en Ciencias Políticas. Pedazo de CV, y me quedo corto con lo que estoy investigando, no debería entonces hacer algo con Marie Claire?...
Digo, no es que no puedas combinar Politica Internacional con Moda, al menos algo seguro es que la publicación está dirigida por una profesional con todas sus letras. Veremos cómo evoluciona.
Dentro del mismo circuito de Nişantaşı, otra tienda que forma parte del olimpo V2K Designers, de verdad, tienda imperdible en visitas a Istanbul, tiene todo para volverte loco. Solo les dejo estas imágenes y nombre y apellido para que se den una idea: Alexandre Herchcovitch, Christopher Kane, Nicole Farhi, Hussein Chalayan, MM6 de MMM, Opening Ceremony for V2K designers, Rick Owens, Rodarte, Thakoon, Vivian Westwood.
Prada, también con su megatienda y con sus dependientes pesados. Resulta que voy tranquilo por la calle y claro, esta tienda es digna de retrato para ilustrar, la tienda Prada de Madrid es horrible comparando con esta.
Y el escaparate listo para ser fotografiado, pues estoy en esas cuando sale el dependiente gritando cual mercado, "You can not take photos!!!!, Don't Take photos!!!", a lo que respondo, "Im a professional Journalist!!!", con grito de vuelta incluido. "I'm doing a story of Istanbul's Fashion! (Mentira)", y aún así mueve su cabeza diciendo "Don't Take photos". Giré y seguí mi camino. ¿Qué habrá pensado?, ¿que era parte del grupo de espías de Zara?, además actitud ridícula, qué no se supone que si tienes algo puesto en exhibición osea en pleno escaparate a la calle, es para que TODO el mundo lo vea... en fin, yo y las italianas no nos llevamos muy bien que digamos.
Istanbul es gigante, la experiencia en Grand Bazaar fue surrealista, hablan todos los idiomas posibles, tratan de venderte hasta la risa, y todo lo que busques podrás encontrarlo, ¿última colección de bolsos de Balenciaga?, Lo tienen; ¿un capricho de Maison Goyard?, increíblemente lo tienen, ¿un 2.55?, sí; ¿Comprar chaquetas de piel de uno de los proveedores de Roberto Cavalli, Givenchy y Balmain? Sí las tienen y podrías jurar que es una replica del diseño original vendido cambiando fornituras. Plata, oro, cristal, souvenirs, TODO lo encontrarás en los alrededores de Old City, con mesquitas incluídas.
Compras, noticias, fiesta, turismo y mucho cansancio al final de todo un viaje que me debía desde hace tiempo. Thank's T, por hacerlo genial, por no parar en 5 días y con traducción incluida. Benvinguts a Barcelona finalment. ;)
"It's sells because of Anna" "Anna is like Madonna" "September is like January in Fashion" "It looks cheap to me.. NO" " Where's the glamour..Its Vogue OK? please, let this lifted" "Fashion is not about looking back, it's about looking forward"
Anna es hoy en día, más que la fuerza individual más poderosa del "mundo de la moda", es su cara más medíatica, y si alguien va a hacer dinero de ello (léase Lauren Weisberger); no puede ser otra más que la ambición Británica que preparó su reinado en la joya de la corona de CondeNast, desde que lavaba su escritorio de vidrio con Pellegrino y ahora 20 años despúes no se me ocurre otra persona que pueda llenar sus zapatos frente al negocio... porque señores, Vogue ya no es una revista de moda, Vogue es una industria, es un referente inmediato del "circuito", porque más que el pez que se muerde la cola, Vogue es quién nos devora.
No podría emitir ningún juicio sobre el documental ahora, que seguramente será una pasada, porque ese Septiembre con la Miller y ese editorial en Roma es fabuloso y el número tiene más de 800 páginas, una cosa obscena, idolatrada y esperada por cada persona que prefiere comprar revistas de moda a libros... y es que si queremos conocer los valores de una época, no necesitamos ir a la hemeroteca a recopilar archivos, necesitamos un Vogue y encontraremos las respuestas.
"Is there a reason that my coffee isn't here?, has she died or something?" XX
No es ningún truco para reiniciar ningún ordenador, ni tampoco es un empezar desde cero. Pero la verdad es que no pude encontrar un mejor título que conectara con el contenido de éste post.
Por lo general en el mundo del espectáculo y las celebrities viene cargado de protagonismo del bueno, y no existe nadie mejor que ellos. El mundo gira por y para sus caprichos y en algunos casos los ejecutivos de los bancos se vuelven locos por controlar tantos ceros en las cuentas. Pues bien, teniendo claro el "star system" y sus múltiples "Lists", A, B -Z y sus grandes y ridículos etcéteras, entiendo que la celebrity se convierte y se nutre de la prensa y los medios de comunicación que a diario santifican su imagen y la convierten en un must have de la temporada.
Es entonces cuando me pregunto, y qué pasa cuando la prensa, o en este caso, los editores se convierten en sí mismos en un producto, en una celebridad gracias a los apellidos editoriales que poseen. Es decir, tú eres a quien representas, y más en moda, pregunten a los encargados de los sittings en los front rows de las pasarelas. Tu no eres nadie si no te apellidas, De Harper's, De Vogue, De Elle, De Marie Claire, De Telva, De Woman, De De De De... uff que agobio.
Pero no, si pensaban que iba a hablar del rollo Wintour, Roitfeld, y demás controversia, no, eso ya está muy masificado, ya es cultura popular, ya tenemos Devil's wears prada, Miranda y Jacqueline.
Y es que sin duda ellas "son las protagonistas" pero mis protagonistas son otros, quienes se mantienen siempre en segundo lugar, o a un lado o entre las sombras, a veces más a veces menos. Debo reconocer que todo esto nació gracias a un post magistral de un dibujo del Sr. Q, en donde ilustraba TODO lo que una chica debía ser o tener para ser una auténtica Voguette, y el término en Google, Voguette + París + Moda resultaba en una constante, Emmanuelle ALT, además de que sabemos de antemano cómo es idolatrada en el mundillo.
Entonces, al estar pensando en la Alt y en su trabajo y en qué tipo de celebrity es, fue de inmediato que pensé en otro ALT, sólo que éste poco tiene que ver con la parisina, éste por el contrario es Norteamericano, de Carolina del Norte y uninsider de las grandes ligas de la moda desde hace más de 25 años: A.L.T, André Leon Talley.
Dos "guardaespaldas" o protégées de sus jefas. Dos cabeceras de una misma editorial, y dos puntos de vista tan diferentes. Pero no trato de ser explicativo sobre las labores, sino ¿qué realmente conocemos de esta gente?, hoy en día al parecer todo mundo habla de los editores de moda como si los conociera, como si hubieran estado ahí en el momento que hacían temblar a una pobre asistente, o terminaran con ellos en un club privado tomando champagne hasta terminar en el suelo.
El mundo editorial de moda está expuesto hoy más que nunca y no hay marcha atrás. Si nos ponemos de igual a igual de acuerdo a puestos, es justo que mencione a Grace Coddington, qué salvando las palabras exactas y que si una es la editora jefe de moda y la otra es más directora creativa, la Coddington es más o menos es la igual de Emmanuelle Alt, eso sí, cada una en sus despachos. Y es cuando me intriga saber de dónde ha salido esta gente, cuál es su visión del negocio, y cómo han llegado a influir la moda mundial a través de los años.
Y es que es curioso por que no pude encontrar información sobre Emmanuelle, más allá de sus "piernas larguísimas", sus "chaquetas super increíbles", su "uff qué estilazo". Los hechos son que es la Directora de Moda del Vogue París, no Vogue Francia, porque al parecer fuera de París poco les importa. Empezó el camino junto con Roitfeld en el 2001, cuando Joan Juliet Buck, dejó el cargo de editora jefe. Pero es obvio que de algún lado habrá salido y quizá yo sea un ignorante al no saberlo pero si miles de chicas mueren y darían un ojo de la cara por ser como ella, al menos me gustaría saber un poco más.
Vamos que su trabajo es muy bueno y yo soy de los primeros en decir, Alt sabe de estilismos, pero al igual que muchos otros, así que supongo que algo la hará especial. Uff que lío con esto del protagonismo front row-iano. No sé si sea porque parece sacada de un concierto de los Sex Pistols, o porque parece que su cabello y el cepillo no se conocen, pero si a esas vamos, la melena imposible de la Coddington es digna de cualquier tinte Rojo Zanahoria Brillo de Caoba # 5.
Y es que Grace se mantiene contra viento y marea y sigue trabajando, no estoy hablando de 8 años (como Alt en Vogue París) , sino de muchos más, y de muchas cabeceras y marcas visitadas. Y es que la relación con su actual jefa no tiene un origen Siglo XXI, y se remonta hacia amigos comunes, peleas y desmelenes en Londres y Nueva York.
Y es que Grace me hace click, su estilo poco tiene que ver con las demandas continuas de "ver y ser visto", y no es mi íntima, pero si hacemos un recuento fotográfico siempre esta allí en todos los desfiles, vestida de pies a cabeza de negro y ese cabello de color inconfundible.
Empezó como modelo en los 60' fue fotografiada por Newton, y contratada en el Vogue como editora de moda. Sólo hay que recordar que tanto Grace como Anna son Británicas. La primera casada con un amigo de la segunda, y encontrándose años despúes trabajando por un mismo objetivo en Nueva York.
Se dice que en su primer encuentro en el Vogue Británico, fue cuando Anna llegó por ahí del 86', y de hecho el puesto de editora jefe era para Grace, sin embargo ella lo rechazó por cuestiones políticas y la responsabilidad de todos los aspectos de la revista, a ella lo que le pone es la moda y ya está. Tanto la Wintour como Coddington y Liz Tilberis formaban el equipo, sin embargo Anna como editora jefe, odiaba todo lo que la editora creativa y la editora ejecutiva hacían, demandando polaroids de las sesiones en directo para aprobar si se continuaba o no. O en otros momentos, cuando llegaba algo a la redacción para un shooting Grace lo amaba, Liz la apoyaba y Anna las contradecía...en fin, el CONTROL ejercido era bastante fuerte, y en varias ocasiones hubo fricciones entre las tres.
Y tengo que decir que si uso la palabra "se dice", es porque a mí no me consta yo nunca he entrevistado a un insider de una revista femenina, pero si lo cuento, es porque hay muchos datos como éstos en una Bio no autorizada de Anna, que no la encontré ni en Fnac, se llama Front Row Anna Wintour: the cool life and the hot times of Vogue's editor in chief y fue escrita por Jerry Oppenheimer, y yo la tengo desde hace dos años intrigado con un sentido voyeur sobre la Wintour y su vida. Y afirmo, nunca creas todo lo que dicen pero hay muchas anéctodas sobre esta exitosa mujer de negocios, ah perdón, es verdad... mujer de moda, mujer de la moda.
El caso es que es curioso como en el circuito de la moda, todos están conectados y cómo todos dependen de todos. Por eso siempre hay que cuidar la boca, uno nunca sabe quién nos dará de comer. Total que después de las peleas y la huida de Anna de regreso a Nueva York para cortarle la cabeza a otra Grace, la Grace "gris" Mirabella, un día antes de que la nueva editora (osea la Wintour) ocupara el sitio, Coddington quien trabajaba en ese entonces para Calvin Klein, telefonéo a Anna para decirle: "Estoy lista para regresar", y la otra, sabiendo QUIÉN ERA Grace, no tartamudeó en contestarle, "Mañana inicio, por qué no inicias conmigo". Y el resto es historia. Grace Coddington ostenta el título de Directora Creativa del Vogue U.S.A.
André Leon Talley quién ha pasado también por muchas editoriales, es otro de los intocables americanos, y es otro, por mérito más o menos propio.
Si hoy en día circunstancialmente es protegido de la joya de la corona de Si Newhouse, debo decir que no hay que olvidar que él trabajo con Diana Vreeland (una de las personalidades por las que más siento admiración) que estuvo en el Nueva York de Warhol, que su estilo es peliculiar, acercándose al desastre ( a mi punto de vista y gusto relativo ) pero que sin duda, es una de las primeras personas de color influyentes en el mundo de la moda, al igual que Michael Roberts.
Trabajando para el Vanity Fair, editando libros y como -Editor at large- del Vogue Americano, que si alguien tiene la idea de qué diablos es Editor at large, me lo diga, y es que, entre tanto titulito me confundo y pienso que es una payasada más del sistema.
Dejando esto, regreso al punto de partida, QUIÉN ES EMMANUELLE ALT, y es que no me interesa que ahora sea la encarnación del estilo Balmain y esas chaquetas horrorosas que no tienen nada de nuevo. Y es que no quiero que esto sea malinterpretado, el trabajo sólo puedo juzgarlo por que lo que veo, y tiene editoriales fantásticas, y creo que es muy buena en su trabajo pero cómo se puede idolatrar a alguien, sin que al menos, aparezca su nombre en la Wikipedia, que bueno ya es mucho decir. Si hacen la prueba buscándo, que sé que más de uno lo hará, sí aparece y no revela nada nuevo, y hasta la misma Wikipedia lo considera como un artículo huérfano, otra modernidad que no se qué significa.
Y entonces si regresamos al parentezco y a nuestros linajes, si Emmanuelle Alt de Vogue Paris, es toda una encarnación de una Voguette, no sería justo que le sacara más partido e información a su nueva etapa de celebrité, porque si mi memoria no me falla, Carine sigue estilizando para la publicación francesa, cosa que Wintour no hace, y el peso es de Coddington ( con más o menos control por parte del bob más famoso). Entonces en la sede de París el crédito está compartido, son como primas hermanas, mientras que, del otro lado del océano nada tiene que ver el pelo amazónico rojo desmelenado con el bob estilizado vestido de Oscar de la Renta y gafas de sol con graduación oftálmica. (Truly)
Por eso siempre hay que fijarnos un poco más en quienes están a un lado de los protagonistas, ya que ellos, sin duda se mantienen y perduran, demostrando en silencio por qué están donde están, y es que las queen bee's están indefensas sin el ejército, sin un buen soporte que se encargue de dar guerra y lanzar al mundo "nuevas propuestas".
Yo me quedo con Coddington, si tengo que decidir entre ella y Emmanuelle Alt, y es que Grace es una maestra en la dirección artística de las editoriales de moda, que vamos, si puede con las demandas comerciales de la jefa y todavía tenemos editoriales rescatables del Vogue Estados Unidos, ya es todo un mérito; sin contar los 40 años de militancia en el -"corre que te piso y te arranco la cabeza"- sector moda, que es para levantarme del sillón y aplaudir hasta que se me queden las manos del color de su cabello.
También casualmente, Vogue Italia ¿adivinen quién tiene en portada de Marzo?, ya sobra decirlo, misma label, diferente modelo. ¿Casualidad o no?, No puedo responderlo, La Vogue Italiana siempre es muy patriótica, siempre prioriza diseño Italiano, para portadas, primeras paginas publicitarias y editoriales. La verdad es que en eso todas las demás tienen mucho que aprenderle a la Sozzani que es de las mejores directoras de CondeNast.
Los lanzamientos de cabeceras editoriales "en tiempos de crisis" son catalogados por muchos y muchas como un suicidio, muchos rumores detrás y un sin fin de especulaciones, para muestra tenemos V Magazine, Harper's Bazaar España, en su momento Esquire... sigo?...créanme yo lo escucho casi a diario, y más cuando eres independiente y te esfuerzas por gestionar un publishing que no tiene -respaldos globales-, aka CondeNast; pero esa es otra historia.
Marzo pesa un montón, hay tanta información, tanto anuncio que hasta a veces me mareo, y tardo 100 páginas para llegar a la Editorial; esa sensación me pasaba con el Vogue Estados Unidos ( ver. el pie de página de este blog y lo comprenderán). En fin, CondeNast decide que las Turcas merecen su propia Biblia de la Moda, y se prepara una super producción para la ciudad más grande de Europa: Estambul.
Pues como era de esperarse, regresé a España con Vogue bajo el brazo y con dolor de hombro entre la maleta, el bolso y la revista que parece un libro de Taschen de los gordos. 8 Liras turcas, aproximadamente 4 euros me costó el chistesito, y sólo por las imágenes porque de turco nada.
Prepararon la ciudad con publicidad exterior, y en una zona de tiendas de lujo, hasta la mismísima Beymen, les sirvió de punto de distribución, que es como si Gonzalo Comella o Santa Eulalia en Barcelona (Con su debida distancia entre cartera multimarca), les vendieran revistas a la Vogue España, es que yo aluciné... así es, como lo leen, lanzamiento por todo lo alto en Nişantaşı it neighbourhood donde los haya donde todas las señoras van cayendose con las joyas, listas para tomar el café turco en la esquina de Cartier con McQueen, para irse luego a LV a por un capricho.
Esta colaboración de Beymen con CondeNast, estoy seguro que les habrá colado al menos página gratis, y es que hasta material POP tenían dentro, a lado de joyas de millones de liras, bolsos Balenciaga, Bottega Venetta, Chocolatería, YSL y perchas con Givenchy. Cinco plantas y yo no daba crédito con tánto y tan caro.
Y ahora junto con Ece Sukan, propietaria de una de las mejores tiendas vintage de Istanbul, estilista, ex-modelo y bla bla bla... forman parte del masthead del bebe (Vaya que saben hacer networking).
Seda Domanic, Editor in Chief, tiene una carrera en Política Internacional por Georgetown, un Master en Economía Internacional y Estudios Europeos, ex working girl de CNN Washington Bureau, y un PhD. en Ciencias Políticas. Pedazo de CV, y me quedo corto con lo que estoy investigando, no debería entonces hacer algo con Marie Claire?...
Digo, no es que no puedas combinar Politica Internacional con Moda, al menos algo seguro es que la publicación está dirigida por una profesional con todas sus letras. Veremos cómo evoluciona.
Dentro del mismo circuito de Nişantaşı, otra tienda que forma parte del olimpo V2K Designers, de verdad, tienda imperdible en visitas a Istanbul, tiene todo para volverte loco. Solo les dejo estas imágenes y nombre y apellido para que se den una idea: Alexandre Herchcovitch, Christopher Kane, Nicole Farhi, Hussein Chalayan, MM6 de MMM, Opening Ceremony for V2K designers, Rick Owens, Rodarte, Thakoon, Vivian Westwood.
Y el escaparate listo para ser fotografiado, pues estoy en esas cuando sale el dependiente gritando cual mercado, "You can not take photos!!!!, Don't Take photos!!!", a lo que respondo, "Im a professional Journalist!!!", con grito de vuelta incluido. "I'm doing a story of Istanbul's Fashion! (Mentira)", y aún así mueve su cabeza diciendo "Don't Take photos". Giré y seguí mi camino. ¿Qué habrá pensado?, ¿que era parte del grupo de espías de Zara?, además actitud ridícula, qué no se supone que si tienes algo puesto en exhibición osea en pleno escaparate a la calle, es para que TODO el mundo lo vea... en fin, yo y las italianas no nos llevamos muy bien que digamos.
Por eso siempre hay que fijarnos un poco más en quienes están a un lado de los protagonistas, ya que ellos, sin duda se mantienen y perduran, demostrando en silencio por qué están donde están, y es que las queen bee's están indefensas sin el ejército, sin un buen soporte que se encargue de dar guerra y lanzar al mundo "nuevas propuestas".
