What is Hermès?

¿Qué es Hermès?, ¿Se puede definir de alguna manera?

Es que me sigo preguntando...

The next empty chair

Expectativas, deseo y anhelo son circunstancias que no siempre desencadenan en una serie de eventos favorables o afortunados.

Si algo me ha enseñado la vida es guardar las expectativas en un cajón y lanzarnos hacia lo desconocido. Total, al no tener ningún antecedente ni punto de comparación de algo, no tendríamos decepciones, tragos amargos y caídas vertiginosas.


Lamentablemente las expectativas son formadas, nos guste o no, en determinados campos, con determinadas habilidades y momentos históricos. Un pintor vive aterrorizado cuando se ha alejado del mercado y decide regresar. ¿Los curadores recibirán lo que esperan?, ¿La prensa será menos sanguinaria ésta vez?, el mundo entero observa mis pasos, las elecciones que he hecho para presentar algo que quizá no esté a la altura de las circunstancias.
Qué drama. Drama dramononón!


Pobre Alessandra Facchinetti, tan poco le duró el encanto, y es que ésta, es otra de las jugadas del mundo de la moda que no puedo entender. Cambiamos de director artístico (no hay título que considere más pretencioso en moda), como de rotación de producto semanal. Y a mi humilde opinión debido a que no hay más que revisar los reportes de ventas para tomar una decisión fría y calculadora. Business are business my dearest, y si no hay negocio, muy elegantemente: a la puta calle.

Y es que el problema no creo que resida en si a la Facchinetti le quedó grande el papel al frente de Valentino, está claro que sería absurdo y completamente fuera de lugar hacer comparaciones. Valentino Garavani es Valentino, un pilar de la moda italiana, un ícono viviente, que me da la sensación que les urge matarlo con títulos como: El último emperador, el documental de su vida estrenado hace unas cuantas semanas. Que no se si me gusta o me enferma y me saca de mis casillas. Ahora explicaré por qué...

Y es que me parece fabuloso los homenajes, los aplausos, el ego y la gloria de quienes llevan una vida luchando por contruir una empresa. Lo que me parece curioso y altamente discutible es que por una parte se sabe que Valentino ya no es Valentino.


Vamos por episodios. La despedida del 2008 fue brutal, mediática, esperada, teatral, rojo pasión y mucho rojo Valentino. La puesta en escena fue fantástica y me parece de sabios retirarse en el justo momento, al igual que vender en el momento adecuado.



El caso y expendiente Valentino es un imperdible del sistema, feminidad absoluta, maestría en aguja, un public relations nato. Un talento, una habilidad y un business partner: Giancarlo Giammetti.



Muchos años al servicio de la moda, entre escándalos, celebrities y rayos uva. El duo rompió "la norma" y llevó el diseño italiano hasta los santísimos desfiles de Alta Costura Parisinos. Se dice que nunca hay que mezclar placer con negocios, pero al parecer para Valentino y Giancarlo resultó en una carrera llena de satisfacciones.


Y como a mí me gusta ser preciso, no puedo con mis nervios cuando los titulares de la prensa y leo algunas críticas sobre su partida de la moda: "La Alta Costura ha perdido su último gran emperador", "un fiel guardian, el último!", "ha dejado un poco huérfano al mundo de la moda". Por favor!, ¡no lo maten antes de tiempo!, por que me sorprenden las reacciones y es cuando me pregunto, si Valentino era el último GRAN EMPERADOR y mito sobreviviente de la Haute Couture, Giorgio Armani con Privé es qué, ¿NADA?, ¿Lagerfeld para CHANEL tampoco?, ¡¿Lacroix?! ( el peor tratado), Jean Paul Gaultier, Givenchy, por mencionar los más conocidos, del selecto grupo de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, que ahora muy Valentino santificado sea tu nombre, pero que antes los fraceses defendían y defienden el TRADEMARK ALTA COSTURA JUST IN FRANCE.

Y claro tuvieron que doblar las manos ante el trabajo de Versace Atelier en su momento, y Valentino otorgándoles el título de membre correspondant, como si estuviéramos todavía en la sociedad cortesana. Cuando leí el título del documental, es obvio que hace guiños hacia el pasado Romano, pero, ¿no es injusto y un poco soberbio para sus contemporáneos?, Lagerfeld, Armani y Valentino, los tres pasan de los 75 años seguro, y pues con tanta expectación mediática, yo con estas líneas pido un poco de matiz, y estamos de acuerdo en que es el último italiano con tradición de Alta Costura pero qué más da a estas alturas, si también Prada es Prada, le guste o no a París.


Lo que me sorprende y veo clarísimo es que están teniendo dificultades para desgligar Valentino Garavani (Rey del Bronceado) de Valentino Fashion Group, ya que, como lo mencioné al principio, Valentino ya no es lo que era.

La historia va asi: Grupo Marzotto compra Valentino en el 2002 con deudas y aproximadamente por 200 millones de dólares, y luego entre ventas, pérdidas, entradas y salidas de los ejecutivos un desastre.

Valentino al frente de la dirección y luego con que me voy, que no me voy, que vendo, que no, Permira, compra la mayoría del holding en una transacción en el 2007 por el total de 5,343 millones de Euros, según su reporte de ese año.


Y es que aquí es cuando yo me pierdo totalmente entre la bolsa, los holdings y los inversores: la moda es el nuevo ajedrez o acaso el viejo Monopoly.

Una parte de Grupo Marzotto se convirtió con la compra de Permira en Valentino Fashion Group, que se dice por algunas declaraciones de Paola Marzotto, el nombre se lo dieron por la historia que aportaba el Sr. Garavani, ya que el corebusiness fue y seguirá siendo sin duda, Hugo Boss y todas sus líneas

El equipo VFG está formado por Valentino y sus líneas hermanas, Hugo Boss y sus líneas mellizas, Marlboro classics (OMG I can't believe it), M Missoni, Lebole, Oxon, Portrait y la gran sopresa Proenza Schouler con el 45% de participación.

Que fuerte me parece, un holding dentro de un holding, se los dije que es confuso.


Y cómo no va a serlo, después de todo lo que se ha armado, todos siempre están en busca del motor creativo perfecto, que si Oliver tuvo roces con Puig y Nina Ricci, que la Alessandra echada de Gucci y ahora de Valentino, que te cambio uno por otro, los pobres diseñadores son el chivo expiatorio de los inversionistas, esto es como las cartas de los jugadores de fútbol, metes goles: te quedas; No vendes un churro: adiós.


Qué dificil se pone todo mundo y debo reconocer que no me extraña nada de esta industria, pero es un problema que tarde o temprano sufrirán algunos.

Por ejemplo, así como Valentino quien ERA y ES LA MARCA per sé, Giorgio Armani está en la misma situación. Mucha gente se ha cuestionado si el Imperio Armani se verá muy afectado el día en que el diseñador muera, y es que al igual que Valentino, su persona y su personalidad están ligados al ADN de la marca, por eso es conflictivo Valentino como marca liderada por otros, estando Garavani aún vivo.


La marca sufre una pérdida, pero aún así tomará forma, y espero sinceramente que tengamos Casa Valentino para rato ya que entre los cambios de personal y la investigación por evasión fiscal a Giancarlo y Valentino mientras esperamos que el documental sea estrenado en España, yo no sé en qué terminará este cóctel muy a la italiana.


Por eso, la expectativa no es nuestra mejor amiga en las pasarelas de Maria Grazia Chiuri y Pier Paolo Picciol, los antiguos diseñadores de complementos de la marca, porque diseñar un bolso no es igual a un vestido de los Óscares y simplemente hay que dar un voto de confianza a la propuesta a ver cómo evoluciona. ¡Vaya trabajo!

Si no funciona, es problable que el Holding siga en busca de otros, hasta que el Rojo Valentino esté colocado en su sitio.

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No es ningún truco para reiniciar ningún ordenador, ni tampoco es un empezar desde cero. Pero la verdad es que no pude encontrar un mejor título que conectara con el contenido de éste post.

Por lo general en el mundo del espectáculo y las celebrities viene cargado de protagonismo del bueno, y no existe nadie mejor que ellos. El mundo gira por y para sus caprichos y en algunos casos los ejecutivos de los bancos se vuelven locos por controlar tantos ceros en las cuentas. Pues bien, teniendo claro el "star system" y sus múltiples "Lists", A, B -Z y sus grandes y ridículos etcéteras, entiendo que la celebrity se convierte y se nutre de la prensa y los medios de comunicación que a diario santifican su imagen y la convierten en un must have de la temporada.

Es entonces cuando me pregunto, y qué pasa cuando la prensa, o en este caso, los editores se convierten en sí mismos en un producto, en una celebridad gracias a los apellidos editoriales que poseen. Es decir, tú eres a quien representas, y más en moda, pregunten a los encargados de los sittings en los front rows de las pasarelas. Tu no eres nadie si no te apellidas, De Harper's, De Vogue, De Elle, De Marie Claire, De Telva, De Woman, De De De De... uff que agobio.

Pero no, si pensaban que iba a hablar del rollo Wintour, Roitfeld, y demás controversia, no, eso ya está muy masificado, ya es cultura popular, ya tenemos Devil's wears prada, Miranda y Jacqueline.

Y es que sin duda ellas "son las protagonistas" pero mis protagonistas son otros, quienes se mantienen siempre en segundo lugar, o a un lado o entre las sombras, a veces más a veces menos. Debo reconocer que todo esto nació gracias a un post magistral de un dibujo del Sr. Q, en donde ilustraba TODO lo que una chica debía ser o tener para ser una auténtica Voguette, y el término en Google, Voguette + París + Moda resultaba en una constante, Emmanuelle ALT, además de que sabemos de antemano cómo es idolatrada en el mundillo.


Entonces, al estar pensando en la Alt y en su trabajo y en qué tipo de celebrity es, fue de inmediato que pensé en otro ALT, sólo que éste poco tiene que ver con la parisina, éste por el contrario es Norteamericano, de Carolina del Norte y un insider de las grandes ligas de la moda desde hace más de 25 años: A.L.T, André Leon Talley.


Dos "guardaespaldas" o protégées de sus jefas. Dos cabeceras de una misma editorial, y dos puntos de vista tan diferentes. Pero no trato de ser explicativo sobre las labores, sino ¿qué realmente conocemos de esta gente?, hoy en día al parecer todo mundo habla de los editores de moda como si los conociera, como si hubieran estado ahí en el momento que hacían temblar a una pobre asistente, o terminaran con ellos en un club privado tomando champagne hasta terminar en el suelo.

El mundo editorial de moda está expuesto hoy más que nunca y no hay marcha atrás. Si nos ponemos de igual a igual de acuerdo a puestos, es justo que mencione a Grace Coddington, qué salvando las palabras exactas y que si una es la editora jefe de moda y la otra es más directora creativa, la Coddington es más o menos es la igual de Emmanuelle Alt, eso sí, cada una en sus despachos. Y es cuando me intriga saber de dónde ha salido esta gente, cuál es su visión del negocio, y cómo han llegado a influir la moda mundial a través de los años.




Y es que es curioso por que no pude encontrar información sobre Emmanuelle, más allá de sus "piernas larguísimas", sus "chaquetas super increíbles", su "uff qué estilazo". Los hechos son que es la Directora de Moda del Vogue París, no Vogue Francia, porque al parecer fuera de París poco les importa. Empezó el camino junto con Roitfeld en el 2001, cuando Joan Juliet Buck, dejó el cargo de editora jefe. Pero es obvio que de algún lado habrá salido y quizá yo sea un ignorante al no saberlo pero si miles de chicas mueren y darían un ojo de la cara por ser como ella, al menos me gustaría saber un poco más.

Vamos que su trabajo es muy bueno y yo soy de los primeros en decir, Alt sabe de estilismos, pero al igual que muchos otros, así que supongo que algo la hará especial. Uff que lío con esto del protagonismo front row-iano. No sé si sea porque parece sacada de un concierto de los Sex Pistols, o porque parece que su cabello y el cepillo no se conocen, pero si a esas vamos, la melena imposible de la Coddington es digna de cualquier tinte Rojo Zanahoria Brillo de Caoba # 5.


Y es que Grace se mantiene contra viento y marea y sigue trabajando, no estoy hablando de 8 años (como Alt en Vogue París) , sino de muchos más, y de muchas cabeceras y marcas visitadas. Y es que la relación con su actual jefa no tiene un origen Siglo XXI, y se remonta hacia amigos comunes, peleas y desmelenes en Londres y Nueva York.

Y es que Grace me hace click, su estilo poco tiene que ver con las demandas continuas de "ver y ser visto", y no es mi íntima, pero si hacemos un recuento fotográfico siempre esta allí en todos los desfiles, vestida de pies a cabeza de negro y ese cabello de color inconfundible.

Empezó como modelo en los 60' fue fotografiada por Newton, y contratada en el Vogue como editora de moda. Sólo hay que recordar que tanto Grace como Anna son Británicas. La primera casada con un amigo de la segunda, y encontrándose años despúes trabajando por un mismo objetivo en Nueva York.




Se dice que en su primer encuentro en el Vogue Británico, fue cuando Anna llegó por ahí del 86', y de hecho el puesto de editora jefe era para Grace, sin embargo ella lo rechazó por cuestiones políticas y la responsabilidad de todos los aspectos de la revista, a ella lo que le pone es la moda y ya está. Tanto la Wintour como Coddington y Liz Tilberis formaban el equipo, sin embargo Anna como editora jefe, odiaba todo lo que la editora creativa y la editora ejecutiva hacían, demandando polaroids de las sesiones en directo para aprobar si se continuaba o no. O en otros momentos, cuando llegaba algo a la redacción para un shooting Grace lo amaba, Liz la apoyaba y Anna las contradecía...en fin, el CONTROL ejercido era bastante fuerte, y en varias ocasiones hubo fricciones entre las tres.


Y tengo que decir que si uso la palabra "se dice", es porque a mí no me consta yo nunca he entrevistado a un insider de una revista femenina, pero si lo cuento, es porque hay muchos datos como éstos en una Bio no autorizada de Anna, que no la encontré ni en Fnac, se llama Front Row Anna Wintour: the cool life and the hot times of Vogue's editor in chief y fue escrita por Jerry Oppenheimer, y yo la tengo desde hace dos años intrigado con un sentido voyeur sobre la Wintour y su vida. Y afirmo, nunca creas todo lo que dicen pero hay muchas anéctodas sobre esta exitosa mujer de negocios, ah perdón, es verdad... mujer de moda, mujer de la moda.

El caso es que es curioso como en el circuito de la moda, todos están conectados y cómo todos dependen de todos. Por eso siempre hay que cuidar la boca, uno nunca sabe quién nos dará de comer. Total que después de las peleas y la huida de Anna de regreso a Nueva York para cortarle la cabeza a otra Grace, la Grace "gris" Mirabella, un día antes de que la nueva editora (osea la Wintour) ocupara el sitio, Coddington quien trabajaba en ese entonces para Calvin Klein, telefonéo a Anna para decirle: "Estoy lista para regresar", y la otra, sabiendo QUIÉN ERA Grace, no tartamudeó en contestarle, "Mañana inicio, por qué no inicias conmigo". Y el resto es historia. Grace Coddington ostenta el título de Directora Creativa del Vogue U.S.A.


André Leon Talley quién ha pasado también por muchas editoriales, es otro de los intocables americanos, y es otro, por mérito más o menos propio.


Si hoy en día circunstancialmente es protegido de la joya de la corona de Si Newhouse, debo decir que no hay que olvidar que él trabajo con Diana Vreeland (una de las personalidades por las que más siento admiración) que estuvo en el Nueva York de Warhol, que su estilo es peliculiar, acercándose al desastre ( a mi punto de vista y gusto relativo ) pero que sin duda, es una de las primeras personas de color influyentes en el mundo de la moda, al igual que Michael Roberts.

Trabajando para el Vanity Fair, editando libros y como -Editor at large- del Vogue Americano, que si alguien tiene la idea de qué diablos es Editor at large, me lo diga, y es que, entre tanto titulito me confundo y pienso que es una payasada más del sistema.


Dejando esto, regreso al punto de partida, QUIÉN ES EMMANUELLE ALT, y es que no me interesa que ahora sea la encarnación del estilo Balmain y esas chaquetas horrorosas que no tienen nada de nuevo. Y es que no quiero que esto sea malinterpretado, el trabajo sólo puedo juzgarlo por que lo que veo, y tiene editoriales fantásticas, y creo que es muy buena en su trabajo pero cómo se puede idolatrar a alguien, sin que al menos, aparezca su nombre en la Wikipedia, que bueno ya es mucho decir. Si hacen la prueba buscándo, que sé que más de uno lo hará, sí aparece y no revela nada nuevo, y hasta la misma Wikipedia lo considera como un artículo huérfano, otra modernidad que no se qué significa.




Y entonces si regresamos al parentezco y a nuestros linajes, si Emmanuelle Alt de Vogue Paris, es toda una encarnación de una Voguette, no sería justo que le sacara más partido e información a su nueva etapa de celebrité, porque si mi memoria no me falla, Carine sigue estilizando para la publicación francesa, cosa que Wintour no hace, y el peso es de Coddington ( con más o menos control por parte del bob más famoso). Entonces en la sede de París el crédito está compartido, son como primas hermanas, mientras que, del otro lado del océano nada tiene que ver el pelo amazónico rojo desmelenado con el bob estilizado vestido de Oscar de la Renta y gafas de sol con graduación oftálmica. (Truly)






Por eso siempre hay que fijarnos un poco más en quienes están a un lado de los protagonistas, ya que ellos, sin duda se mantienen y perduran, demostrando en silencio por qué están donde están, y es que las queen bee's están indefensas sin el ejército, sin un buen soporte que se encargue de dar guerra y lanzar al mundo "nuevas propuestas".




Yo me quedo con Coddington, si tengo que decidir entre ella y Emmanuelle Alt, y es que Grace es una maestra en la dirección artística de las editoriales de moda, que vamos, si puede con las demandas comerciales de la jefa y todavía tenemos editoriales rescatables del Vogue Estados Unidos, ya es todo un mérito; sin contar los 40 años de militancia en el -"corre que te piso y te arranco la cabeza"- sector moda, que es para levantarme del sillón y aplaudir hasta que se me queden las manos del color de su cabello.

1 (one)

Y ha pasado un año desde que empecé esta aventura. Es simple y sencillamente sorprendente lo que puede hacer un espacio como estos para nosotros, para nuestras vidas, para quienes "conocemos" y continuamente disfrutamos de sus posturas frente al mundo.

Y debo decir que ésto nunca se planeó, jamás pensé que alguien me leería, que se interesara por lo que yo tenía que decir, que compartiera mis opiniones o estuviera en contra, y es que aquí se trata de ser plurales, honestos y abrir un poco el corazón.

En realidad este post va dedicado a toda la gente que me lee, y también a la que no, al menos no por ahora, ya que gracias a estas modernidades tenemos la ventaja del archivo, y quizá algún día puedan leer este post de aniversario.


Han pasado buenas cosas para MODALUEGOEXISTO, y debo confesar que me alegran, que me tienen animado, que me impulsan a seguir con este proyecto personal que me invita continuamente a la reflexión, al intercambio de ideas, al conocimiento de nuevas formas de interpretación y de generación de contenidos, y es que estas plataformas son eso, un punto de encuentro y quizá reencuentros con nosotros mismos, con nuestros deseos y temores, con nuestras frustraciones y nuestros triunfos. Compartir información estos días es cuestión de un click, pero compartir ideologías es más complicado que una tendencia que nunca terminas de comprender.

El sistema de la moda va más allá de las fronteras, los idiomas y el género. Forma parte de nuestra cultura, está integrado en nuestra forma de pensar, nuestro comportamiento, nuestras maneras de relacionarnos con las prendas y con las personas. Es por eso que considero que no es que esté de "moda" hablar sobre moda, sino que al hacerlo entramos en resonancia con nuestra contemporaneidad.

En una era dominada por las imágenes y nuestra relación con ellas, es quizá pertinente detenernos un momento y procesar toda esta avalancha que nos llega de golpe, sin tapujos y sin esperar nada a cambio. Por eso y por muchas otras cosas más este espacio ha sido importante para mi y para los que amablemente se pasean por el site, leyendo en silencio o interactuando dejando sus comentarios.


A todos quienes han sido parte de esto, ¡GRACIAS!, a todos los blogs que me encanta leer mientras desayuno, o mientras me desvelo, con quienes comparto opiniones e ideas, todos también de alguna manera, forman parte ya de MODALUEGOEXISTO.

Estoy seguro que si Descartes viera la reinterpretación que he hecho de su frase, no descansaría hasta que le pagáse derechos de autor. En fin, un año y espero que muchos más que esto es adictivo y siempre, como condición humana, tenemos algo nuevo que decir.